На сегодняшний день отделка металлосайдингом, является очень популярным способом утепления и декорирования фасадов. Преимущество в том, что можно быстро (и при этом без потери качества) работать даже с очень большими площадями.
И, несмотря на то, что цена материала и работы не такая уж и низкая, желающих обшить фасад сайдинговыми панелями становится все больше. Давайте попробуем разобраться с особенностями данного материала…
Преимущества и недостатки технологии
Достоинства сайдинговых систем заключаются в следующих моментах:
- после того, как отделка дома металлосайдингом окончена, фасад спокойно выдержит практически любые температурные условия. Диапазон температур, при котором утеплительный слой будет выполнять свои функции, колеблется от -50 до +50 градусов. При этом смена температуры может быть резкой – никаких трещин и деформации структура фасада не получит;
- заявленный срок службы сайдинга большинства производителей составляет 50 лет. Однако достичь такого срока безпроблемной эксплуатации, возможно только при двух условиях – если отделка дома металлическим сайдингом происходила в полном соответствии с требованиями технологии, а также, если сайдинг был куплен действительно нормального качества;
- сайдинговые панели не горят и не ржавеют;
- поверхность материала довольно прочная и даже если фасад время от времени будет подвергаться случайным механическим воздействиям, то образование царапин маловероятно;
- такой тип фасадной системы позволяет стенам дома и утеплительному слою «дышать». А это исключает процессы гниения и скопления конденсата, что соответственно значительно продлевает срок службы здания;
- кроме того отделка стен металлосайдингом хороша тем, что фасад не придется красить каждые несколько лет. Качественно сделанные панели не теряют свой внешний лоск и не выгорают на солнце. А в случае загрязнения поверхность достаточно легко отмыть обычной водой;
- технология сборки такова, что все крепежные элементы скрыты под панелями и, соответственно, за счет этого свойства фасад имеет более красивый вид;
- и последнее качество – это конечно абсолютная экологическая безопасность материала.
Что же касается недостатков, то, пожалуй, пару моментов все-таки выделить можно.
- Технология монтажа панелей у большинства производителей такова, что в случае поломки одного фрагмента фасада, для замены проблемного участка придется разбирать чуть ли не всю стену.
- Однако при наличии опыта можно обойтись без таких масштабных работ, а сделать все с минимальной затратой времени.
И тут, наверное, стоит разобрать детально, как вообще выполняется отделка домов металлосайдингом, и в каком порядке все делается.
Итак…
Пошаговое руководство по монтажу сайдинга
В качестве наглядного примера возьмем стандартный частный дом со стенами из кирпича, который нужно утеплить и обшить сайдингом своими руками. Для комфортного и качественного проведения работ, прежде всего, понадобится своеобразный «джентльменский набор»…
Необходимый инструмент
В частности нужны такие инструменты и материалы:
- карандаш, рулетка и правило (min 2 метра) с уровнем;
- молоток и хорошие отвертки;
- угольник, отвес и ножницы по металлу;
- строительные леса;
- болгарка, шуруповерт и перфоратор;
- быстрый монтаж, саморезы по металлу и крепеж «зонтик» для крепления утеплителя;
- профиль или брус для устройства каркаса;
- минеральная вата;
- гидро или паробарьер (по сути какой-то особой разницы между ними нет);
- направляющий профиль и собственно сами панели.
Если все это в наличии есть, то можно смело начинать работы. Итак, инструкция и важные советы…
Этап первый: сборка каркаса
Профиль к стене нужно крепить вертикально, а для этого нам нужно начертить разметочные линии.
- Берем карандаш, рулетку и отмечаем в верхней части стены точки по горизонту (на расстоянии примерно 50-70 сантиметра друг от друга)– к каждой из них прикладываем отвес и отмечаем нижнюю точку будущей линии. Затем соединяем точки – вертикальные линии готовы!
- Фиксируется профиль очень просто – вдоль всех вертикальных линий, на П-образные крепления, прикрученные к стене (на фото видно как выглядит этот вил крепежа).
- Сам же П-образный крепеж нужно располагать на расстоянии примерно полметра друг от друга по вертикали. Для этого на каждой линии нужно отметить точки для сверления.
- После того, как разметка выполнена, можно сверлить отверстия на стене и крепить «П-образки» с помощью быстрого монтажа.
- Затем приставляем профиль к стене (или брус), как бы вкладываем его внутрь «П-образок» и скрепляем их вместе. Делают это специальными шурупами с помощью шуруповерта, а чтобы плоскость получилась ровной, нужно в качестве «маячка» использовать натянутую нитку.
- Или же как вариант можно приставить к двум профилям правило и те профиля, которые находятся между ними, крепить, ориентируясь «на касание» правила.
Прикрутили?
В принципе после этого обрешетка готова.
Приступаем к следующим работам…
Этап второй: монтаж утеплителя и вентиляционного слоя
В качестве утеплителя лучше всего использовать не пенопласт, а хорошую минеральную вату, так она позволяет стене «дышать» и не блокирует выход конденсата от поверхности стены (см. Утепление фасада минеральной ватой: особенности выполнения работ)
Этот материал бывает в рулонах и матах – удобнее работать с последним типом, однако вата в матах и стоит дороже.
Монтаж выполняется так:
- нарезаем полосы нужно ширины;
- вкладываем вату между профилями;
- с помощью перфоратора длинным сверлом делаем отверстия под дюбеля;
- берем «зонтики», вставляем их в отверстия и прибиваем.
После того, как вся стена утеплена, проверяем, не осталось ли между утеплителем пространства и если все в порядке, то начинаем крепить пароизоляционную пленку.
- Делать это очень просто – раскатываем рулон, отрезаем нужный кусок пленки, прикладываем его к нижней части стены по горизонтали и прикручиваем к профилю в местах соприкосновения.
- Кстати, в случае если для обрешетки вы использовали брус, то крепить пленку будет гораздо легче, так как не нужно ничего прикручивать, а можно обойтись обычным степлером.
- А причина того, что нужно начинать крепить полосы снизу вверх, а не наоборот, состоит в том, что каждая последующая полоса ложится внахлест на нижнюю, за счет чего между ними не остается щелей. То есть вода даже если и попадет за панели, то на утеплителе ее не будет.
- Еще лучше проклеить все швы специальным скотчем – тогда исключается и попадание снега во время сильного ветра. Впрочем, если сайдинг хороший, без ощутимых щелей, то снег и так не проникнет под фасад.
- После того, как пленка закреплена, крайне желательно сверху гидробарьера прикрутить к профилю еще и деревянные планки толщиной в пару сантиметров. Это нужно для того, чтобы между пленкой и сайдингом образовалась пространство для вентиляции.
Если все готово, то можно приступать к последнему этапу…
Обшивка стены сайдингом
- Тут вообще все довольно просто – можно сказать, что это самый легкий этап, так как самые трудные работы (выравнивание и утепление) позади.
- По периметру стены, на профиль, с помощью шуруповерта крепим направляющие планки, в которые будем вставлять панели.
- Начинают сборку сайдинга чаще всего снизу вверх, по той же причине, что и гидроизоляционную пленку – чтобы за счет нахлеста не оставалось щелей.
- Итак, панель вставлена, прикручиваем ее к профилю во всех точках, где они касаются друг друга, а затем вставляем следующую. И так по порядку прикручиваем все панели.
- Трудности могут возникнуть только с последней панелью, так как может потребоваться сделать очень узкую полосу (тут в дело пойдет болгарка) и аккуратно вставить ее внутрь верхней направляющей – а узкая полоса не такая уж и гибкая.
Заключение
В принципе на этом отделка металлическим сайдингом подошла к концу, надеемся, что суть технологии вам стала понятна. Но если все-таки вопросы остались, то рекомендуем просмотреть видео, которое находится в конце статьи и ознакомиться со статьей Обшивка дома металлосайдингом своими руками – пошаговое руководство.
Удачной отделки!
