Утепление фасадов: особенности процесса

Люди уже много лет пытаются снизить затраты на потребление энергии. Самым эффективным методом является утепление здания. Это позволяет долго поддерживать тепло в доме, а также снизить затраты за счет снижения толщины стен при строительстве.
Сегодня мы поговорим с вами про утепление фасадов своими руками.

Как сделать дом теплее

Фасадное утепление является распространенным способом отделки здания и эффективного энергосбережения одновременно. Эта процедура решит сразу несколько задач: защитит несущие стены дома от атмосферных осадков, удержит тепло и придаст красивый внешний вид.
Сейчас многие фирмы предлагают произвести утепление стен, однако цена не всегда соответствует качеству использованных материалов. Поэтому, застройщики делают выбор в пользу самостоятельного утепления пенопластом или другим материалом.

Выбор материала

При решении вопроса,чем лучше утеплять дом, подходите к этому делу рационально. Не обязательно делать слой одинаковой толщины по всей площади здания.
Вы можете комбинировать разные материалы.

• Стены здания с южной стороны обычно более теплые, чем остальные, поэтому можно использовать более тонкий утеплитель на неё.
• Обязательно нужно закрыть доступ грызунам, для этого цоколь здания отделывается экструдированным полистиролом.
• Для углов используйте более толстый слой утеплителя.

Ниже мы рассмотрим основные варианты утепления фасада дома.

Минеральная вата

Согласно ГОСТ 52953-2008, минеральная вата имеет 3 вида:

• Стеклянная вата: изготовлена из расплавленного стекла.
• Каменная вата: состоит в основном из расплава изверженных горных пород.
• Шлаковая вата: производится из расплава доменного шлака.

Для утепления фасадов используют стеклянную и каменную вату. Она выдерживает температуру до 1000 градусов и не плавится, при этом имеет хорошие свойства теплоизоляции и сопротивления к механическим воздействиям.
Также к преимуществам минваты можно добавить высокое звукопоглощение – она уменьшает звук на 20%. Кроме того, она не впитывает влагу, и прослужит более 30 лет.

Пенопласт

С начала 30-ых годов прошлого века утепление фасадов домов не обходится без использования пенопласта. По сей день, этот материал остается наиболее популярным.
Превосходные свойства к сохранению тепла обеспечены за счет технологии производства, которая позволяет получить легкий материал, состоящий из пузырьков вспененного полистирола.
Низкая стоимость этого материала и уменьшение потери тепла до 70% являются основными достоинствами пенопласта. Его современные виды не боятся огня.
Однако существует и ряд недостатков, которые накладывают ограничения на его использование при утеплении фасадов пенопластом. К ним можно отнести низкую прочность и уязвимость к контакту со многими техническими жидкостями и их парами (ацетон, бензол, краски и лаки с содержанием кетонов и т.д.).
При покупке пенопласта обязательно стоит уточнить свойства конкретного вида, так как некоторые из них при определенных условиях могут нанести вред, как в виде ухудшения теплоизоляции, так и здоровью человека.

Пенополиуретан

Если говорить про способы мокрого утепления, то в первую очередь стоит отметить пенополиуретан. Этот материал представляет собой пластмассу, наполненную газом на 85-90%.
Утепление фасада напылением из пенополиуретана достаточно универсально, и имеет определенные преимущества.

• Отсутствие стыков между панелями и мостов холода.
• Хорошая адгезия между декоративным покрытием и утеплителем.
• Стойкость к растворителям.
• Наименьшая теплопроводность.

Пеноизол

Утепленные фасады пеноизолом заслужили большую популярность за его универсальность.
По внешнему виду этот материал очень похож на обычный пенопласт, но их свойства отличаются.

• Низкая теплопроводность и объемная плотность.
• Стойкий к действиям грызунов и микроорганизмов материал.
• Имеет низкую механическую прочность, но высокую долговечность. Срок его службы может превышать 70 лет.
• Не горит самостоятельно.

На фото ниже показаны виды утепления фасадов и их сравнительная диаграмма.

Стоимость

Для подсчета стоимости работ, необходима смета на утепление фасада.
Для её составления нужно учесть следующие параметры:

• Площадь фасада за вычетом дверей и окон, для расчёта основных материалов.
• Периметр здания для расчёта цокольного профиля.
• Размер и толщина проемов.
• Общая длина внешних углов, для подсчета дополнительной сетки.
• Необходимо ли предварительно выравнивать стены?
• Цена материала.

Подготовка стен

Утепление и отделка фасадов начинается с подготовительных работ.
В первую очередь следует удалить все лишние элементы, такие как:

• ливневые желоба;
• решетки;
• наружные системы кондиционирования;
• осветительные приборы… и т.д.

Следует убрать все проходящие по фасаду коммуникации, которые помешают монтажным работам. Нужно удалить лишние декоративные элементы, которые популярны в обрамлении окон и карнизов.
Если стены оштукатурены, необходимо простучать их, чтобы узнать прочность покрытия. Используйте отвесы, длинные правила и шнуры, чтобы найти отклонения стен по вертикали. Обозначайте проблемные места мелом, чтобы не потерять их.
Если поверхность фасада имеет большие неровности и слабо держащуюся фасадную штукатурку, то утепление и облицовка фасадов должна происходить после демонтажа проблемных мест.

Уделите особое внимание участкам, на которых осталась старая краска, ржавчина, жир, плесень и грибок. Большие впадины нужно обработать глубоко проникающей грунтовкой. Трещины до 2 миллиметров можно не заделывать. От крупных неровностей можно избавиться, приклеив куски фасадного утеплителя.
Когда все работы по подготовке выполнены, установлена крыша и гидроизоляция, можно приступать к грунтовке стен.

Монтаж цокольного профиля

Определите нижнюю точку утепляемой поверхности согласно проекту. С помощью гидроуровня нанесите отметки по периметру фасада и соедините их мелованным шнуром.
Закрепите цокольный профиль на дюбель-гвозди. Он служит поддержкой для нижних слоев утеплителя, так как на сыром клее они могут свободно сдвинуться.

Ширина стартовой планки зависит от толщины утеплителя. Для крепления рекомендуется использовать дюбель-гвозди диаметром 6 мм., с шагом 30-35 см.
На углах профиль соединяется путем обрезки концов на 45 градусов, или с помощью соединительных элементов.
Между профилями ставятся пластиковые соединительные и торцевые элементы, которые будут компенсировать температурные расширения.

Внешние подоконники

Монтаж внешних подоконников нужно делать до того, как вы утеплите здание. Отливы крепятся к окну. Их длина должна быть больше толщины утеплителя, чтобы в итоге они выступали на 3-4 сантиметра.
Иногда окно установлено рядом со стартовым профилем. Если в таком случае образуется полость под подоконником, необходимо заполнить её кусочками утеплителя вперемешку с клеем, или штукатуркой.

Затем нужно утеплить откосы у окна. Обычно после монтажа окон остается 20-30 сантиметров для утепления.
Для этого следует использовать пенопласт меньшей толщины, чем на фасаде. Стоит учитывать, что окончательная отделка отнимет еще 1 см.
Пенопласт должен выступать от откоса на 1 сантиметр, не нужно обрезать его ровно по стене.

Балкон

Если у вас в доме существует панорамный балкон, то существует 2 варианта его утепления.

• Утепление балкона с фасадным остеклением с помощью термопоста. Это такая вставка шириной 18-34 мм., которая устанавливается в существующие алюминиевые профили.
• Второй вариант — это установка пластиковых рам со стеклопакетами. В этом варианте алюминиевые створки заменяются на «теплые» из ПВХ с 1 или 2 камерными стеклопакетами.

Утепление фасадного остекления поможет расширить вашу жилую площадь за счет балкона.

Наклейка утеплителя

Когда подоконники установлены, а откосы утеплены, можно приступать к поклейке материала на стены.
Технологическая карта монтажа утеплителя предусматривает сначала поклейку его на стену, а затем прибивание.
Поклейка начинается снизу, от начала стартового профиля. Для нанесения клеевого раствора на панели потребуется 2 шпателя: маленький 8 см. и большой 20 см. С помощью маленького шпателя наносим клей на большой.
Обычно, раствор наносится на стены, а не на сам утеплитель. По причине неровной поверхности, не нужно размазывать клей равномерно. В нужных местах укладываем слой толще.

Крепление листов происходит со смещением на 2-3 сантиметра, чтобы получались Т-образные стыки.
Далее они хорошо прижимаются к стене длинным правилом или полутерком. Лишний клей нужно удалить. Обязательно проверяйте вертикальность монтажа с помощью уровня, а плоскость выравнивайте по контрольным ниткам.
Щели между листами не должны превышать более 2 миллиметров. Если получились большие зазоры, их можно заполнить полосками утеплителя или полиуретановой пеной. По толщине на стыках допустимы перепады не более 3 мм.

Стыковка утеплителя на углах должна происходить зубчатым соединением. Длинные ровные швы будут способствовать появлению трещин. На откосах и углах нужно оставлять нахлест, который обрезается после высыхания.

Прибивание утеплителя

Спустя 3 дня после поклейки, можно начать прибивать утеплитель. Если эта инструкция не была соблюдена, то листы будут отходить, а края подниматься.
Крепление происходит с помощью дюбелей-грибков. Особенностью этого дюбеля является большая шляпка, которая будет поддерживать листы материала.
Стоит отметить, что существуют металлические и пластмассовые гвозди для этих дюбелей. Мы рекомендуем использовать пластмассовые, по причине маленькой цены и более низкой передачи холода.
Чаще всего, крепление происходит в центре и по краям листов. На квадратный метр расходуется 6-8 дюбелей.
На углах, у откосов и возле цоколя необходимо дополнительное крепление, в 20 сантиметрах от края. Согласно СНиП, количество дюбелей на углах зависит от высоты здания.
В таблице ниже указано минимальное количество дюбелей на кв. метр.

С помощью перфоратора делаются отверстия необходимых размеров, и удаляется пыль. Глубина отверстия должна быть на 1-1.5 см. больше чем дюбеля.
Чтобы узнать размер «грибка», нужно прибавить к толщине утеплителя 5 сантиметров (4 см. в стену, и 1 см. на другие слои).
Далее нужно вставить дюбель в отверстие и забить стержень резиновым молотком. Шляпка грибка не должна выступать более чем на 1 мм.

Армированный слой

Утепление и ремонт фасадов пенопластом требует наличия армированного слоя.

1. Чтобы избежать появления трещин на углах, нужно проклеить их заплатками из армирующей сетки, размером более 20×30 см.
2. Выступающие углы, декорации, откосы нужно дополнительно усилить перфоуголками из пластика или металла. Для этого нанесите клей на стену и плотно прижмите заранее подготовленный уголок.
3. Уголок выравнивается по уровню, излишки клея сглаживаются на стены. При необходимости его можно временно зафиксировать на гвозди.
4. После высыхания подготовительных слоев крепится основная сетка. Необходимо использовать специальную сетку для фасадных работ.
5. Перед этим, нужно зашкурить поверхность пенопласта крупной наждачной бумагой, чтобы избежать перепадов высот на стыках.
6. Нужно нарезать сетку полосками, равными высоте стен. На чистые стены наносится раствор толщиной 2 мм. вертикальными полосами, по ширине сетки. Удобней это делать с помощью металлической терки.



7. Размотайте полотно и приложите к стене. Гладким шпателем утопите его с клей и разгладьте от середины к краям. Излишки раствора разровняйте на поверхности.
8. Не дожидаясь высыхания клея, нанесите второй слой раствора, таким образом, чтобы сетку не было видно.
9. На следующий день можно зашлифовать и зашпаклевать утепленный фасад. Спустя 3 дня можно наносить грунтовку.

Заключение

Напоследок хочется добавить, что отделка и утепление фасадов должна проводиться при температуре воздуха от +5 до +25 и влажности менее 80%. Защищайте на каждом этапе поверхность от воздействия солнечных лучей, ветра и осадков. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас обязательно получится сделать свой дом теплее!